Ecuador
Peter Rotter
Brigitte Rotter-Eigenverlag
6. Auflage 1998

Trekking-Führer mit detailierten Routenbeschreibungen der populären Berge in Ecuador. Dazu die (damals) beste Beschreibung des Inka-Trails nach Ingapirca. Allgemeiner Reiseteil mit Infos zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen und Städten. Auch der Oriente wird behandelt. Dazu gibt es eine leider nicht allzu gute Karte von Ecuador, sowie topographische Karten für den Incatrail, Chimborazo und Illiniza.
Leider etwas konfus verfasst. Nicht sehr übersichtlich aufgebaut.

Ecuador & Galapagos
Robert & Daisy Kunstaetter
Footprint Handbooks

Sehr gut gemachter Reiseführer, mit allen Informationen, die man so braucht. Beschreibung von Stadtrundgängen fehlen allerdings. Beschreibung von Ausflugsmöglichkeiten um die Städte herum ist auch eher dürftig.

Ecuador
Climbing & Hiking Guide
Rob Rachowiecki
Mark Thurber
Bradt Travel Guides

Sehr gutes Buch mit vielen Karten und Übersichtsskizzen.

Bergführer Ecuador
Günther Schmudlach
Panico Alpinverlag
1. Auflage 2001

Das Kompendium in Sachen Bergsteigen in Ecuador. Hier dürften alle bedeutenden Berge dieses Landes beschrieben sein. Die Berge in Ecuador ändern sich schneller als anderswo (vulkanische Aktivität, Gletscherschmelze) und so sind manche der beschriebenen Anstiege nicht mehr möglich, bzw. die Normalwege haben sich geändert.

Einreise

Denkbar einfach, Einreiseformular ausfüllen und schon erhält man als Deutscher ein 3-Monats-Visum. Dann gilt es noch, die Zollformalitäten hinter sich zu bringen. Hier wird das Gepäck nochmals durchleuchtet. Frische Lebensmittel dürfen nicht eingeführt werden.
Ein Taxi in das Touristenviertel von Quito, "Mariscal", kostet 5 USD (Stand: 2005).

Geld

In Ecuador wurde der Dollar als Währung eingeführt. US-Münzen sind ebenso gültig, auch Münzen aus Ecuador mit Dollar-, bzw. Cent-Prägung sind im Umlauf. Jede kleinere Stadt verfügt mittlerweile über einen Bankautomaten (auch am Flughafen in Quito). Es kann problemlos Geld mit Kredit- oder EC-Karten abgehoben werden. Große Dollarscheine sieht man in Ecuador nicht allzu oft und werden genauestens geprüft. 50-Dollar-Noten bereiten schon Probleme, ausserhalb einer Bank einen 100-Dollar-Schein loszuwerden, halte ich für aussichtslos.

Verständigung

Ohne Spanisch-Kenntnisse wird man Probleme bekommen. Englisch spricht so gut wie gar niemand.

Unterkunft

Ecuador ist touristisch gut erschlossen und man wird in den Städten nie ein Problem haben, eine Unterkunft zu finden. Die Preise bewegen sich so um die 10-15 USD pro Person im Doppelzimmer für eine Nacht in einem Mittelklasse-Hotel. Frühstück ist nicht immer dabei. Dusche ist meist vorhanden, warmes Wasser nicht zwingend.

Transport

In den Städten gibt es die "gelbe Pest". Abertausende von Taxis. Dank übergroßen Angebot nicht zu teuer. Die meisten fahren ohne Taxameter, deshalb Fahrpreis vorher ausmachen.
In Quito gibt es zudem viele Busse, u.a. einen Trolley-Busse, vergleichbar unserer Straßenbahn.
Zwischen den Städten gibt es Unmengen von Bussen, die zu allen Tageszeiten losfahren. Sitzplatz vorher reservieren ist nicht notwendig. Abfahrt ist vom Terminal Terrestre, den es in jeder Stadt gibt. In Quito hat es zudem noch jede Menge kleinere Busbahnhöfe. Aus- und zusteigen kann man praktisch überall. Das Ziel ist vorne an die Windschutzscheibe angeschrieben. Trotz der geringen Entfernungen können sich die Fahrten ganz schön in die Länge ziehen.
Dazu kann man sich PickUps mit Fahrer mieten, am besten bei Trekking-Agenturen deswegen nachfragen. Bei bekannten touristischen Zielen haben die Einheimischen diese Geldquelle längst erkannt und so ist es nicht schwer eine Fahrgelegenheit zu bekommen.

Wetter

Am besten man geht davon aus, das Wetter ist grundsätzlich schlecht. Dann erlebt man keine Enttäuschungen. Alles hängt davon ab, wieviele Wolken morgens schon über dem Land hängen, desto früher regnet es.
Vereinfacht stellt sich der normale Tagesablauf wie folgt dar, frühmorgens blauer Himmel, ab 10 Uhr wolkig, um zwei regnet es. Das wäre dann ein optimaler Tag, vielfach regnet es auch schon früher. Da Ecuador wie der Name schon sagt am Äquator liegt, gibt es keine Jahreszeiten. In der Sierra gibt es von Dezember - Januar in manchen Jahren eine kleine Trockenzeit.
Die Temperaturen hängen natürlich stark von der Höhenlage ab, an der Küste jenseits der 30°C mit drückender Luftfeuchtigkeit. In Quito (2800m) tagsüber so 20-25°C, abends kann es kühl werden. In den Bergen hatten wir auf den Gipfeln von Cotopaxi und Chimborazo so um die 0°C, während des Aufstiegs um die -5°C. Die Temperaturen können aber an diesen Bergen jederzeit in arktische Dimension abrutschen. Auf dem Inka-Trail hatten wir auf 4000m meist so 5-10°C.

Anreise

Nur mit dem Flugzeug möglich. Kosten von Quito ca. 380 USD. Fluggesellschaften TAME oder Aerogal. Es gibt zwei Flugplätze auf Baltra (Isla Santa Cruz) oder Isla San Cristóbal. Fast jede Rundtour mit einem Boot startet von Baltra. Der Flug von Guayaquil, wo alle Flieger von Quito zwischenlanden, dauert zwei Stunden.

Nationalpark

Zum Großteil sind die Galapagos-Inseln Nationalpark mit strengen Regeln. Auch die Unterwasserwelt ist geschützt. Ausserhalb der bewohnten Bereiche darf man als Tourist nur extra ausgewiesene Areale, sog. Visitor-Sites besuchen, die meisten davon auch nur mit Guide. Man bewegt sich auf markierten Wegen. Tiere dürfen nicht berührt und es darf nichts mitgenommen werden. Das man seinen Dreck nicht in die Gegend schmeisst, versteht sich hoffentlich von selbst.
Eintritt kostet 100 USD, die bei der Ankunft am Flughafen zu entrichten sind.

Yacht-Cruise

Will man möglichst viel von den Inseln sehen, kommt man an einer Rundreise mit einem Boot nicht vorbei. Ansonsten hängt man auf einer Insel fest und kann von dort nur Tagesausflüge unternehmen. Bootsverkehr zwischen den bewohnten Inseln existiert für Touristen quasi nicht, ausser man verfügt über Zeit und Geld in Hülle und Fülle.
Die Routen der Boote werden von der Nationalpark-Verwaltung vorgegeben. Es empfiehlt sich, rechtzeitig zu buchen, da die Plätze auf den Schiffen begrenzt sind. Wir heuerten auf der Rumba (Aida Maria Travel, Quito) an, einer kleinen Yacht mit max. 10 Passagieren und 5 Mann Besatzung. Die 5-Tage Rundtour mit vier Nächten auf dem Boot kostete uns 475 Euro, gebucht über eine deutsche Reiseagentur. Bei der Wahl des Schiffes sollte man beachten, dass man die Visitor-Sites immer gemeinsam als Gruppe besucht. Ist man auf einem Schiff mit 20 oder 30 Leuten, springen auch immer gleichzeitig so viele Leute am selben Platz rum. Das schmälert das Naturerlebnis doch erheblich. Daher mein Tipp, ein so kleines Boot wie möglich. Schmälert zwar den Komfort, steigert aber das Erlebnis und schont den Geldbeutel.
Was braucht man auf den Schiff? Sonnencreme, Badehose, Badelatschen und lange Kleidung, wenn der Sonnenbrand sich unvermeidlich einstellt. Schnorchel-Ausrüstung dürften mittlerweile alle Boote zum Leihen dabei haben.
Hat man einen Trip gebucht, wird man direkt vom Ankunftsflughafen, also in den meisten Fällen Baltra, abgeholt.

Ausrüstung

Ein Zelt wird benötigt, unterwegs kommt man durch kein weiteres Dorf. Wasserdichte Kleidung ist Pflicht, Gore-Tex-Jacken sind hier überfordert. Da hilft nur wirklich dichtes Plastik. Die erste und letzte Etappe führen durch sumpfige Wiesen. Gummistiefel wären hier das optimale Schuhwerk.

Ausgangspunkt

Achupallas (3330m)
Von Riobamba am besten mit einer Camionetta (bei Reiseagenturen fragen, 50 USD) zu erreichen. Fahrtdauer ca. 2.5h.
Ansonsten Anreise mit Bus von Alausi möglich.
Zum Startpunkt des Trails am Friedhof in Achupallas vorbei. Auf die linke Seite des Rio Azuay bis ein schlammiger Weg zu weiteren Häusern in südlicher Richtung führt.
In Achupallas gibt es einen kleinen Krämerladen, wo man das Nötigste einkaufen kann und evtl. auch Führer und Tragtiere organisieren könnte. Der Inkatrail ist aber problemlos ohne Führer machbar. Voraussetzung dafür, eine gute Karte.

1. Etappe

Achupallas (3330m) - Laguna Las Tres Cruces (4200m)
Vom Ausgangspunkt wie beschrieben immer flußaufwärts, an mehreren Hütten vorbei. Der Fluß wird überquert, über eine Serpentine geht es höher. Noch ein paar Meter gerade aus weiter, an einer Steinmauer führt ein Trampelpfad wieder zum Fluß zurück. Nach dem letzten Bauernhof auf der rechten Seite, wieder die Flußseite wechseln und die sich verengende Schlucht hoch. Hier ist der Weg nicht zu verfehlen, bis abrupt mehrere Findlinge den Weiterweg versperren. Nicht abschrecken lassen, unter einem Findling findet sich ein körpergroßes Loch hier durchschlupfen und am anderen Ende etwas eng einige Meter hochklettern.
Man findet sich in einem weiteren Tal, welches immer breiter wird. Der eigentliche Inkaweg findet sich auf der flußabwärts gesehen linken Seite. Bei passender Gelegenheit also den Bach überqueren. Nun ist der Weg teils zwei Meter breit, dann verliert er sich wieder im sumpfigen Gelände. Man bleibt aber meist weit oben am Hang. Im Nebel wird man zwangsläufig vom Weg abkommen. Als grobe Orientierung dient der Fluß.
Am Talende kurz vor einem Paß findet sich auf 4200m die Laguna Las Tres Cruces. Hier sind einige gute, trockene Zeltplätze. Auch vorher gibt es am Fluß immer wieder mal trockene Plätze zum Zelten.

2. Etappe

Laguna Las Tres Cruces (4200m) - Paradones (4000m)
Von der Laguna Las Tres Cruces geht es nun noch wenig in südlicher Richtung zu einem Paß hoch. Dahinter werden die Spuren wieder deutlicher. Man folgt ihnen links haltend, stetig bergauf. Bis man schließlich den höchsten Punkt des Treks, den "Cuchilla de Tres Cruces" mit 4400m erreicht.
Am Grat geht es weiter in südwestlicher Richtung bis zu einem letztem Gipfel, der links umgegangen wird. Hier wird der Weg wieder deutlicher, man steigt in das Trog-Tal vor einem ab. Ist die Ebene erreicht, gilt es eine geeignete Stelle zu finden, um einen Fluß zu überqueren. Der Trek führt links am Hang entlang das Tal hinaus zu einer Lagune. 100m über der Lagune, ca. 1.5h Marsch vom Beginn der Ebene findet sich eine Inka-Ruine namens Paradones. Hier schlägt man am besten das zweite Camp auf.

3. Etappe

Paradones (4000m) - Ingapirca (3160m)
Der Weg verläuft weiter Richtung Süden, man hält sich an der linken Talseite. Bald erreicht man eine Hochebene. Als Anhaltspunkt dient eine Laguna voraus. Der Weg verschwindet teils im Sumpfgelände, teils ist der alte Inkapfad in seiner vollen Breite (7m) erkennbar. Nächster Wegmarker, das Dorf Cajon Tambo. Nicht direkt darauf zu laufen, sondern auf gleicher Höhe bleibend, entlang eines Bewässerungskanals. Ab dem Dorf auf Schotterpisten das Tal in südlicher Richtung hinunter, bald kommen die Ruinen von Ingapirca in Sicht. Der Weg dorthin zieht sich noch, man steigt in ein Flußtal hinab. Dort über eine Brücke und dann wieder aufsteigen. Nun auf breitem Weg zum Sonnentempel.

Rückfahrt

Von der Ruine fahren Camionettas für einen USD runter nach El Tambo an der Panamericana. Hier fahren in beide Richtungen genügend Busse vorüber, die man stoppen kann.

Anfahrt

Es bieten sich eine Reihe von Ausgangspunkten an, z.B. Quito, Machachi, Lasso, Latacunga. Auf alle Fälle muss eine Camionetta gemietet werden. In den genannten Orten sind die Einheimischen an Touristen gewöhnt, es sollte also keine Probleme bereiten, die Anfahrt zu organisieren. Am besten bei Trekking-Agenturen oder Hostels fragen. Es gibt auch sog. "Cooperativa de Transportes", die einem gerne zum Ausgangspunkt fahren.
Als kleinen Tipp möchte ich hier das "Tambopaxi" anführen, ein Hostel welches bereits im Nationalpark auf ca. 3700m liegt und sich bestens zur Akklimatisierung eignet. Über Preis und Qualität kann ich leider keine Auskunft geben.
Es gibt mehrere Zufahrtsstraßen in den Nationalpark. Als Gebühr waren 10 USD pro Person fällig. Man kann bis zum Parkplatz des Rifugios auf 4600m fahren. Dauer von Machachi oder Latacunga ca. 2h.

Refugio

Das Refugio Jose F. Rivas liegt auf 4800m unter der Nordflanke des Vulkans. Vom Parkplatz sind es hier hoch gerade mal 200 Hm. Die sollte man aber trotzdem langsam angehen. Die Höhe macht sich bemerkbar!
Die Hütte ist relativ groß und komfortabel. Geschlafen wird unter dem Dach in Stockbetten. Schlafsack mitbringen! Es gibt Spinde, hierfür selbst ein Vorhängeschloß mitbringen. Ansonsten gibt es eine Küche mit Gasherd und fließend Wasser für Selbstversorger. Man kann sich aber auch bekochen lassen. Ein kleiner Shop mit Süßigkeiten und Getränken steht auch zur Verfügung. Telefon ist vorhanden. Die Übernachtung kostet 17 USD pro Person.

Normalweg

Beschrieben ist der Normalweg vom Refugio Jose F. Rivas, wie er sich im Dezember 2004 darstellte. Es sei unbedingt empfohlen, am Vortag den Aufstieg bis zum Gletscherbeginn zu erkunden.
Ein früher Aufbruch ist notwendig (24 - 1 Uhr). Aufgrund der Sonneneinstrahlung in Äquatornähe erweicht der Schnee ab Mittag sehr stark. Die Lawinengefahr wird dann sehr hoch, bzw. die Schneebrücken über die Spalten halten nicht mehr. Zudem ist der Berg an normalen Tagen ab 10 Uhr wieder in Wolken. Aufstiegsdauer 6-8 Stunden.
Man folgt der Schuttmulde gleich über der Hütte ca. 50 Hm aufwärts. Hier wird es flacher und man quert auf Pfadspuren rechts aufwärts zum Gletscherbeginn. Von hier nun über eine Gletscherrampe durchgehend steil aufwärts. Bei Beginn einer Spaltenzone eher links haltend zu der markanten Felswand "Yanasancha" unterhalb des Gipfels. Den besten Weg durch die Seracs finden. Die Wegführung wechselt hier naturgemäß sehr schnell. Bei der Felswand sehr steil rechts aufwärts bis zum weit offenen Bergschrund (5800m). Der Bergsteigerverband Ecuadors "ASEGUIM" hat hier eine Aluminiumleiter installiert. Oberhalb des Schrundes flacher werdend zum Gipfel. Abstieg entlang des Aufstiegs.

Charakter

Steigung durchschnittlich bis 35°, teilweise auch steiler. Vollständige Gletscherausrüstung notwendig. Temperaturen, so um die -5°C bis -10°C beim nächtlichen Aufstieg dürften normal sein. Bei uns steckten einige Fähnchen zur Routenmarkierung.

Anfahrt

Zwei Ausgangspunkte sind geeignet, Ambato und Riobamba. Prinzipiell kann einem jedes Taxi von den beiden Städten zum Parkplatz beim Refugio Hermanos Carrel auf 4800m fahren. Das letzte Stück der Straße ist jedoch schlecht. Man sollte sich deswegen ein Gefährt mit viel Bodenfreiheit aussuchen. Die Fahrt kostet 50 USD und dauert jeweils so 2h. Aufgrund des sehr hohen Ausgangspunkts ist eine gründliche vorhergehende Akklimatisierung zwingend notwendig!

Refugio

Gleich am Parkplatz steht das Refugio Hermanos Carrel. Sah ziemlich verfallen aus, ist aber wohl noch bewirtschaftet. Als Ausgangspunkt wählt man aber sowieso die Whymper-Hütte auf 5000m weiter hinten im Tal, ca. eine Stunde entfernt. Der Weg dorthin ist nicht zu verfehlen. Die Hütte ist etwas vergammelter als die am Cotopaxi, dafür schläft man nicht in einem großen Schlafraum, sondern hat eigene Zimmer. Unter den Betten gibt es Staufächer, hierfür Vorhängeschloß mitnehmen, desweiteren braucht man einen Schlafsack. Auch hier gibt es eine Selbstversorger-Küche mit Gasherd und Wasser aus einer Tonne (desinfizieren!). Man kann sich aber auch bekochen lassen. Die Übernachtung kostet pro Person 10 USD.

Corridor + Westgrat

Beschrieben ist der Normalweg vom Refugio Whymper, wie er im Dezember 2004 aussah. Es sei unbedingt empfohlen, am Vortag den Aufstieg bis zum Gletscherbeginn zu erkunden.
Ein früher Aufbruch ist notwendig (24 - 1 Uhr). Aufgrund der Sonneneinstrahlung in Äquatornähe erweicht der Schnee ab Mittag sehr stark. Die Lawinengefahr wird dann sehr hoch, bzw. die Schneebrücken über die Spalten halten nicht mehr. Zudem ist der Berg an normalen Tagen ab 10 Uhr wieder in Wolken. Aufstiegsdauer 8-10 Stunden.
Man hält sich von der Hütte auf gut sichtbaren Pfad in nordwestlicher Richtung bis man eine kleine Ebene erreicht. Diese gerade überqueren zu einer Art Moränenausläufer. Auf diesem hoch und über Schutt (Steinmännchen) in Richtung der markanten Felsspitze des "El Castillo" zu halten. In dessen Flanke erkennt man einen Gletscherbalkon, der den Aufstieg ermöglicht. An dessen linken Seite findet sich meist eine Möglichkeit, über eine Rampe auf den Balkon zu gelangen. Ziel ist es, in den Sattel zwischen "El Castillo" und den Westgrat zu gelangen. Dazu geht man eine weite Schleife auf dem Gletscher. Zuerst auf dem Balkon eben dahin, die anschließende steile Flanke überqueren und nun die beste Möglichkeit suchend zwischen Eisbrüchen zum Sattel.
Anfangs ist der Westgrat noch ausgeprägt, verliert sich aber bald in einer Flanke. Diese Flanke mehr oder weniger immer gerade hoch. Kurz unterhalb der Veintimilla wird es nochmal steil, eine große Querspalte eher links umgehen. Nun leicht zum Vorgipfel.
Der Hauptgipfel, früher eine sanfte Gletscherkuppe, hat sich mittlerweile in einen wilden Gletscherbruch verwandelt. Besteigung daher sehr schwierig, es gilt einen Weg durch das Spaltengewirr zu finden. Wir konnten an der linken Seite über eine Eisrippe einen abenteuerlichen Durchschlupf finden. Vom Vorgipfel ca. 40m in die Ebene zwischen den beiden Gipfeln absteigen, ca. 600 überqueren und dann viel Glück ...
Abstieg entlang des Aufstiegs ...

Charakter

Steigung durchschnittlich bis 35°, teilweise auch steiler. Vollständige Gletscherausrüstung notwendig. Temperaturen, so um die -5°C bis -10°C beim nächtlichen Aufstieg dürften normal sein. Bei uns steckten einige Fähnchen zur Routenmarkierung. Bei Blankeis erheblich schwierigere Bedingungen.
Hauptgipfel war im Dezember 2004 nur sehr schwierig zu erreichen. Wir konnten an der linken Flanke einen Durchschlupf durch den Eisbruch finden. Teilweise über hauchdünne Schneebrücken, die wir kriechend überquerten.